Укладка плитки в ванной — как класть плитку на стены и пол

Укладка плитки в ванной — самый ответственный этап отделки санузла: переделать её потом можно только с полным демонтажом. При этом сама укладка плитки технологически несложная, и большинство проблем возникает не на ней, а на подготовке поверхности и на раскладке.

Разбираем, как класть плитку на стены и на пол своими руками: чем выровнять основание, нужна ли гидроизоляция, с какой стены начинать, как выбрать клей и затирку и какие ошибки видно уже на второй день.

Подготовка поверхности

Плитка повторяет геометрию того, на что её кладут. Ровные стены и пол — половина результата облицовки, и на подготовку уходит больше времени, чем на саму укладку. Пропускать этот этап не следует.

• Снять старое. Плитку, которая держится, сбивают перфоратором до основания, остатки клея счищают. Класть новую плитку на старую можно, но толщина съедает объём помещения, а надёжность сцепления заранее неизвестна.
• Выровнять стены. Нужно уложиться в перепад 2-3 мм на два метра. Для выравнивания используют штукатурку по маякам: клеем перепад в сантиметр не вытянуть.
• Выровнять пол. Стяжка или наливной состав. Пол в ванной делают на 1-2 см ниже, чем в коридоре, — это простой порог против протечки.
• Грунтовка. Поверхности необходимо грунтовать в два слоя: бетон — грунтом глубокого проникновения, гипсовую штукатурку — составом для впитывающих оснований.
• Обмазочная защита от влаги. Обязательно наносится на пол с заходом на стены 15-20 см и в зоне душа на всю высоту, кистью в два слоя, стыки проклеиваются лентой.

Материалы и инструменты, которые нужны для укладки

• Плитка с запасом. Материалы считают по площади помещения и прибавляют 10 % на подрезку, при диагональной раскладке — 15 %. Плитку берут одной партии: оттенок между партиями отличается.
• Клей. Для керамики, которую кладут на стены, подойдёт обычный цементный, для керамогранита и крупного формата — усиленный. В зоне душа и на тёплый пол обязательно используют эластичные составы — такой выбор тут не опция.
• Зубчатый шпатель. Размер зуба подбирают по формату: 6 мм для мелкой плитки, 8-10 мм для крупной. Шпатель с мелким зубом под большой формат оставит пустоты.
• Крестики или СВП. Крестики задают шов 1,5-2 мм, система выравнивания плитки помогает держать плоскость на крупных форматах.
• Затирка. Эти материалы бывают двух типов: цементная дешевле, эпоксидная дороже, но не темнеет и не пропускает воду. В душевой зоне выбор в пользу эпоксидной оправдан, хотя работать с ней сложнее.
• Инструменты. Плиткорез, миксер и ёмкость для раствора, уровень, угольник, резиновый шпатель для швов, губка, защитные очки и перчатки.

Раскладка: с чего начинать

Раскладку продумывают до первой плитки. Именно она решает, будет ли в углу узкая полоска подрезки и попадёт ли шов на середину стены, которую видно от двери.

• С какой стены начинать. Целые плитки нужно ставить там, куда падает взгляд от двери, а подрезку уводят в углы и за мебель.
• Считают ряды. Если в таких расчётах последний ряд получается уже трети плитки, раскладку смещают: две подрезки по краям выглядят лучше одной узкой полоски.
• Первый ряд не от пола. Его следует вести от опорной рейки, закреплённой по уровню на высоте одной плитки. Нижний ряд кладут последним, уже по готовому полу.
• Совмещают швы. Швы, которые видно от двери, в идеале продолжают друг друга. Если форматы разные, сделать это не получится, и тогда швы просто не пытаются совместить наполовину.
• Способ раскладки. Прямая, со смещением, диагональная, «ёлочка». Диагональный способ съедает больше материала и требует опыта, зато скрывает непрямые углы.

Как правильно укладывать плитку на стены

• Замесить клей. Сухую смесь засыпают в воду, перемешивают миксером с помощью насадки, дают постоять 5 минут и мешают снова. Порцию делают на 30-40 минут работы.
• Нанести на стену. Смесь наносят зубчатым шпателем на участок в 2-3 плитки. Для крупного формата состав наносится и на стену, и на саму плитку.
• Прижать и осадить. Плитку нужно прижать к поверхности и слегка двигают поперёк борозд, чтобы выгнать воздух. Пустоты под плиткой — причина сколов и отвалившихся элементов.
• Проверять каждый ряд. Уровень следует прикладывать и по горизонтали, и вдоль стены. Поправить положение можно первые 10-15 минут, дальше клей схватывается.
• Крестики сразу. Их ставят по мере укладки, а вынимают до полного схватывания, пока клей пластичный.
• Подрезка. Ровные резы делают плиткорезом, отверстия под трубы — коронкой, сложные вырезы — с помощью болгарки с диском по керамике.

Способ укладки плитки на пол

• От дальнего угла. Двигаются к двери, чтобы не ходить по свежей укладке.
• Уклон к трапу. Если в полу есть трап, уклон 1-2 % задают ещё стяжкой, а не толщиной клея.
• Полное заполнение. Под напольной плиткой пустот быть не должно совсем: под нагрузкой они дают трещины. Клей наносят гребёнкой в одном направлении.
• Не ходить двое суток. Клей набирает прочность около 24-48 часов, точное время высыхания указано на мешке.

Порядок работ и процесс по этапам

Облицовка санузла занимает не один день, и большая часть времени уходит не на сам процесс укладки, а на паузы: каждому слою необходимо высохнуть. Ниже типовой график для стандартной ванной комнаты.

• День 1. Демонтаж и вывоз. Снимают старое покрытие, выносят мусор, проверяют состояние основания.
• Дни 2-4. Выравнивание. Штукатурка стен и стяжка пола. Здесь же переносят трубы и делают разводку под сантехнику, если она меняется.
• Дни 5-7. Сушка и гидроизоляция. Основание должно просохнуть, после чего с помощью кисти в два слоя наносят гидроизоляцию.
• Дни 8-11. Монтаж. Сначала стены, затем пол. В типовой ванной комнате на облицовку уходит 2-4 дня в зависимости от формата и количества подрезки.
• День 12. Затирка. Через сутки после последней плитки. Ещё через день можно ставить сантехнику.

Итого около двух недель на комнату, из которых непосредственно укладывать плитку будут три-четыре дня. Ускорить процесс за счёт высыхания нельзя: клей, положенный на сырое основание, теряет прочность.

Затирка швов после высыхания клея

• Когда. Через сутки после укладки, не раньше: клею нужно схватиться, иначе плитка сдвинется.
• Подготовка швов. Крестики вынимают, швы очищают от остатков раствора на всю глубину. Смесь в шве не даст затирке лечь ровно.
• Нанесение. Затирку втирают резиновым шпателем по диагонали к шву, заполняя его полностью: так материала уходит меньше, чем при движении вдоль.
• Смывка. Через 15-20 минут поверхность протирают влажной губкой, потом сухой тряпкой. Эпоксидную затирку смывают строго по инструкции: засохшую снять уже невозможно.
• Углы и примыкания. Внутренние углы, стык с ванной и с полом затиркой не заполняют: в таких местах нужен санитарный герметик, он работает на подвижку.

Особые случаи: что нужно учесть

• Плитка на гипсокартон. Класть можно, но только на влагостойкий лист по каркасу с шагом стоек 40 см и с двойной обшивкой. В таких случаях используют эластичный клей, а на швы обязательно наносят обмазочную защиту.
• Маленькая ванная комната. Крупный формат зрительно увеличивает помещение, потому что швов меньше. Мелкая мозаика, наоборот, дробит и визуально уменьшает.
• Тёплый пол под плиткой. Плитка — лучшее покрытие для подогрева, и укладывать её поверх контура можно без ограничений. Нужен клей с пометкой для тёплых полов, а первый прогрев делают не раньше чем через две недели после укладки.
• Стены из старого кирпича. Сначала штукатурка по сетке: на осыпающуюся кладку облицовка не держится, какие бы составы ни использовали.
• Ниша и короб стояка. Это место облицовывают в первую очередь: подрезка на коробе всегда сложнее, и остаток материала удобнее считать уже после неё.

Частые ошибки

• Положили на кривые стены. Плоскость гуляет, швы расходятся, и это видно на просвет вдоль стены.
• Пропустили гидроизоляцию. Первая же протечка уходит к соседям снизу.
• Наносили клей точками. Плитка держится на пяти лепёшках, под ней пустота, при ударе — скол или отрыв.
• Начали с нижнего ряда. Вся стена уезжает вслед за неровным полом.
• Затёрли углы. Жёсткая затирка в углу трескается в первый месяц, там нужен герметик.
• Взяли плитку разных партий. Разница оттенка видна полосами и после укладки не лечится.

Частые вопросы

Можно ли класть плитку в ванной своими руками?
Да, если стены и пол уже выровнены. Руками без опыта обычно справляются с прямой раскладкой на ровном основании; сложный формат, «ёлочка» и большой керамогранит требуют навыка и системы выравнивания. Совет один: начинать не с видной стены.

Ещё несколько советов по монтажу собраны в разделе об ошибках ниже.

Сколько сохнет плитка перед затиркой?
Сутки при обычной температуре и влажности. Полную прочность клей набирает за 2-3 суток, до этого стену лучше не нагружать полками и зеркалами.

Нужно ли грунтовать перед укладкой?
Да, это необходимо всегда: грунт связывает пыль и выравнивает впитывание. Без него клей отдаёт воду в основание слишком быстро и теряет прочность.

Какой шов делать между плитками?
1,5-2 мм для стандартной керамики. Совсем без шва плитку не кладут: температурные подвижки и неточность геометрии самой плитки должны куда-то уходить.

Что делать, если стена завалена?
Сделать выравнивание штукатуркой до укладки. Компенсировать завал толщиной клея нельзя: слой больше 15-20 мм не держится и трескается.

Класть плитку на стены или на пол сначала?
Обычно сначала стены, потом пол — так на готовое покрытие не падает клей. Главное, чтобы нижний ряд стены лёг уже после пола: тогда стык получается без щели.

Какую плитку выбрать для ванной?
Для пола — покрытие с противоскользящей поверхностью и низким водопоглощением, для стен подойдёт любой керамический материал. Подробно про форматы и материалы есть отдельный разбор.