Как установить подоконник

Пластиковый подоконник устанавливают в проём под окно: доску подрезают по размеру проёма, заводят под нижний профиль окна и концами в боковые откосы, выставляют на опоры с небольшим уклоном от окна и заполняют зазор под ней монтажной пеной, придавив сверху грузом. Способ зависит от того, что под окном: ровное бетонное основание, старая подоконная плита или широкая щель, которую сначала нужно заделать раствором. Установить подоконник своими руками вполне реально, если окно уже стоит, а откосы ещё не отделаны.

Наша инструкция — для тех, кто ставит пластиковый подоконник своими силами на готовое окно. Отделка боковых плоскостей разобрана в статье про откосы на окна: подоконник устанавливают первым, и нижний край откоса потом опирается на него.

Как устроен узел: окно, опора и пена

Подоконник — это часть оконного узла, а не просто полка. У него три зоны, за которыми нужно следить:

• Стык с рамой. Задний край подоконника заходит под подставочный профиль окна. Через этот стык не должны проходить холод и сырость, поэтому щель потом заделывают герметиком.
• Опоры. Подоконник лежит на подкладках или клиньях, а не на одной пене: подкладки держат высоту, пена заполняет пустоты и утепляет.
• Боковые стороны. Концы подоконника заводят в откосы на несколько сантиметров, торцы закрывают заглушками.

Пластиковые доски внутри полые, с рёбрами жёсткости, поэтому их не кладут на точечные опоры с большим расстоянием между ними: в пролёте пластик со временем прогибается. Профиль рамы при этом нагрузку не несёт — подоконник не должен висеть на нём.

Пластиковый, деревянный и другие: что меняется при установке

Пластиковые подоконники — самый частый выбор для пластиковых окон: материал не боится сырости, не требует покраски, а доску легко подрезать по размеру. Деревянные подоконники из массива дерева теплее на ощупь, но перед установкой их пропитывают и красят со всех сторон, иначе дерево наберёт воду от основания и доску поведёт. Деревянные бруски под такой подоконник тоже обрабатывают. Камень как материал тяжелее: каменные подоконные плиты требуют другой технологии, и самому эту работу без опыта лучше не делать.

Дальше речь идёт о пластиковой доске: её установка самая простая, и монтаж своими руками по силам любому, кто умеет работать уровнем и пистолетом для пены.

Инструменты и материалы: что понадобится

• Рулетка, строительный угольник и маркер. Для замеров и разметки реза.
• Электролобзик с пилкой по пластику или болгарка. Ровный рез болгаркой получается быстрее, лобзиком — тише и с меньшим количеством пыли.
• Строительный уровень. Короткий для ширины и длинный для всей доски: длинный инструмент точнее покажет перекос.
• Перфоратор, стамеска и молоток. Если под концы подоконника нужно выбрать пазы в откосах.
• Пистолет и баллон монтажной пены. Пена с малым расширением меньше давит на подоконник снизу.
• Подкладки. Пластиковые монтажные подкладки, клинья или бруски из дерева.
• Материалы. Грунтовка глубокого проникновения, распылитель с водой, герметик в цвет подоконника, заглушки, клей для пластика, лента для монтажного шва, если он открыт.
• Средства защиты. Очки и перчатки: пена липнет к коже, а при резе летит стружка.

Инструменты для работы разложите заранее. Длинную доску удобнее ставить вдвоём: помощник понадобится, чтобы держать подоконник, пока вы проверяете горизонт с помощью уровня и подбиваете подкладки.

Замер и подрезка

Замеры нужно делать по готовому проёму, когда окно уже стоит, а старый подоконник снят. Размер берут в нескольких местах: проём редко бывает идеально прямоугольным.

• Длина. Это ширина проёма плюс заход в боковые откосы с каждой стороны. Если откосы будут отделывать заново, под концы подоконника в стене выбирают небольшие пазы, и доска уходит в них на несколько сантиметров.
• Ширина. Это расстояние от подставочного профиля до лицевой плоскости стены плюс заход под раму и вынос в комнату.
• Вынос. Обычно подоконник выпускают за плоскость стены на расстояние 5-7 см. Больше делать не стоит: длинный выступ перекрывает радиатор, тёплый воздух не доходит до стекла, и окна начинают потеть — подробно в статье, почему потеют окна.
• Разметка. Размеры переносят на доску маркером с помощью угольника. Защитную плёнку не снимают до конца работы.
• Рез. Режут по линии медленно, без нажима, не снимая плёнку. Если стены проёма не под прямым углом, торцы подрезают под тем же углом, что и откосы.

Подготовка основания

Сначала нужно снять старый подоконник, если он мешает: деревянный выпиливают или отрывают монтировкой, бетонную плиту разбивают перфоратором осторожно, чтобы не повредить монтажный шов окна. С поверхности убирают мусор, пыль и остатки старых материалов. Крошащиеся места сбивают, пока не откроется прочная поверхность.

В квартирах старого дома после замены окон нередко остаётся бетонная подоконная плита. Если она прочная, лежит ниже подставочного профиля и высоты под окном хватает, новый подоконник иногда ставят поверх неё на подкладки — пены в этом случае нужно меньше. Если плита крошится или мешает завести доску под профиль, её снимают по частям. Решение зависит от высоты: подоконник должен заходить под окно, а не упираться в него.

Глубокую щель или большой перепад под окном заделывают цементным раствором и дают ему высохнуть. Дальше место под подоконник обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения: она укрепляет поверхность и улучшает сцепление пены. Грунтовка должна высохнуть до запенивания. Ровное основание — это половина работы: на нём подоконник проще установить точно, и пены уходит меньше.

Установка подоконника по шагам

Опоры и уровень

• Подкладки. Опоры, которые держат подоконник, кладут по краям и через равные промежутки по длине; на длинной доске их больше.
• Примерка. Подоконник заводят под окно до упора и укладывают на подкладки. Проверяют, что он плотно прилегает к профилю и не упирается торцами в стену.
• Уклон. Подоконник выставляют горизонтально по длине, а по ширине дают небольшой уклон в сторону комнаты, в пределах нескольких миллиметров. Пузырёк уровня при этом немного смещён от центра — так вода от конденсата не стекает к окну.
• Фиксация. Высоту подбирают клиньями и подкладками разной толщины. В случае длинного подоконника или неровного основания его дополнительно крепят металлическими пластинами на дюбели.

Пена и груз

• Увлажнение. Основание и нижнюю поверхность доски сбрызгивают водой из распылителя: пена твердеет от влаги.
• Запенивание. Зазор между подоконником и основанием заполняют пеной из пистолета, начиная от окна. Наносить пену нужно полосами, не забивая пустоту целиком: она расширяется и может выгнуть доску.
• Груз. Сразу после запенивания на подоконник ставят груз — бутыли с водой или вёдра — по всей длине, ближе к краям. Без груза пена приподнимет доску.
• Сушка. После установки груз держат до полного высыхания пены, обычно около суток. Уровень за это время проверяют ещё раз.

Заглушки и стыки

Излишки пены после высыхания срезают строительным ножом заподлицо с поверхностью стены. Торцы нужно закрыть заглушками: если концы подоконника уходят в откосы, заглушки сажают на клей для пластика ещё до установки. Стык с окном проходят герметиком в цвет, а щель снизу со стороны комнаты заделывают штукатуркой или шпаклёвкой вместе с откосами. Ленты, которые закрывают монтажный шов окна, должны остаться под подоконником целыми.

Как проверить результат

Проверку работы делают дважды: сразу после установки и после высыхания пены.

• Горизонт. Правильно выставленный подоконник: по длине пузырёк в центре, по ширине — заданный уклон от окна.
• Нагрузка. Нажмите на край подоконника: доска не должна прогибаться и качаться.
• Стык с окном. Подоконник плотно заходит под профиль, щели нет, герметик лежит ровной полосой.
• Торцы. Заглушки держатся на клею плотно, концы не упираются в стену так, что доску выгибает.

Ошибки и как их исправить

Большинство огрехов при монтаже своими руками исправить проще, пока пена не высохла: потом это сделать труднее.

• Пену залили без груза. Доска поднялась, уклон ушёл к окну. Пока пена свежая, подоконник прижимают грузом; если она уже застыла, срезают пену по краю и выставляют доску заново.
• Слишком много пены. Подоконник выгнуло горбом. Пену режут с помощью длинного ножа через щель, снимают доску и повторяют монтаж с меньшим количеством.
• Нет опор. Пластик проседает в пролётах, которые остались без опоры. Подоконник снимают и ставят на подкладки.
• Уклон к окну. Конденсат стекает под профиль, и стык мокнет. Исправляют только переустановкой.
• Слишком большой вынос. Радиатор закрыт, стёкла окон потеют. Подоконник меняют на более узкий или ставят в нём вентиляционные решётки.

Сводка по установке

Частые вопросы

Можно ли установить подоконник после откосов?
Можно, но неудобно: концы доски придётся заводить в уже отделанные стены, и стык выйдет хуже. Правильно устанавливать подоконник первым.

Нужно ли крепить подоконник к стене саморезами?
Обычно хватает опор и пены. Металлические пластины устанавливают для длинной доски, тогда под дюбели сверлят основание, а не саму доску.

Чем заменить монтажные подкладки?
Брусками из дерева или обрезками пластика. Главное — чтобы материал опоры не размокал и не сминался под нагрузкой.

Что делать с широкой щелью под окном?
Сначала её нужно заделать раствором и дать ему высохнуть. Пену в очень широкий зазор лить не стоит: она даст усадку и неровную опору.

Когда снимать защитную плёнку?
После того как готовы откосы и затёрты все стыки: так пластик останется без царапин и следов шпаклёвки.

Можно ли поменять подоконник, не трогая окно?
Да, если старый подоконник снимается без ударов по раме. Монтажный шов окна при этом не повреждают, а если он открылся, его закрывают заново до установки новой доски.

Подходит ли наша инструкция для частного дома?
Для каменного дома — да, порядок тот же. В деревянном доме окно обычно стоит в отдельной коробке из дерева, и узел под подоконником устроен иначе: его лучше сверить с тем, кто ставил окна.